용접 확장

이음 모양

작은 집 골조에서는 필릿 용접을 가장 많이 봅니다. 비드 크기(각장)가 도면이나 설계 기준보다 작으면 힘을 덜 받습니다. 각관끼리 직각으로 만나는 곳은 네 면을 모두 용접해야 합니다. 두 면만 용접하면 힘도 약하고, 나머지 틈으로 물이 들어갑니다.

구조용과 비구조용

• 구조용: 기둥·보·지붕 골조·계단처럼 무게를 받는 곳. 설계된 크기와 방법대로, 자격 있는 용접사가 해야 합니다.
• 비구조용: 선반 받침, 장식, 가벼운 울타리. 실패해도 사람이 다치지 않는 곳.

직영 건축주가 직접 용접을 배운다면 비구조용부터 시작하는 것이 안전합니다.

용접 대신 볼트

현장에서는 용접보다 볼트 접합이 나은 경우가 많습니다.

• 날씨와 용접사 실력에 덜 흔들립니다.
• 불티 화재 위험이 없습니다.
• 도금이 타지 않아 녹 방지가 쉽습니다.
• 공장에서 구멍을 뚫어 오면 현장에서는 조립만 합니다.

단, 구멍 위치가 정확해야 하고, 볼트 등급과 조임 정도를 지켜야 합니다. 외부에 쓰는 볼트는 도금(아연) 또는 스테인리스로 하고, 와셔를 끼웁니다.

녹이 잘 생기는 곳

녹은 물이 머무는 곳에서 시작합니다. 설계와 시공 때 물이 머물 곳을 없애면 칠보다 오래갑니다.

1. 열린 각관 끝: 빗물이 들어가 속에서 녹슨다. 막음판을 용접한다
2. 단속 용접 사이 틈: 물이 스며든다. 바깥 부재는 연속 용접하거나 실링
3. 땅·콘크리트에 바로 닿은 기둥 발: 받침판과 앵커로 바닥에서 띄운다
4. 물이 고이는 수평 부재 윗면: 경사를 주거나 물 빠짐 구멍
5. 용접부: 도금이 탄 자리. 방청 도장을 다시 한다

• 각관 속에 물이 고이면 겨울에 얼어 관이 터지기도 합니다. 막지 못하는 곳은 가장 낮은 곳에 작은 물 빠짐 구멍을 냅니다.
• 서로 다른 금속(예: 아연도금 철과 구리, 알루미늄)이 젖은 채로 닿으면 한쪽이 빨리 부식합니다. 사이에 절연재를 끼웁니다.

녹 방지 순서

1. 용접부 슬래그와 불티 자국을 브러시·그라인더로 제거
2. 기름기·먼지 제거(시너로 닦기)
3. 방청 프라이머(하도): 용접부보다 넓게
4. 상도 페인트: 두 번 이상
5. 바닥 가까운 부재는 한 번 더

아연도금 부재라면 아연 성분이 든 보수 도료(징크 스프레이 등)를 씁니다. 일반 방청 페인트는 아연 위에 잘 안 붙는 경우가 있어, 도금면에 칠할 때는 도금용 프라이머를 씁니다.

칠은 비 오기 전, 습도 높은 날, 영하에는 하지 않습니다. 표면에 이슬이 맺힌 상태에서 칠하면 곧 들뜹니다.

이동식 주택 프레임 볼 때

• 하부 프레임 용접부에 녹이 이미 올라왔는지
• 용접이 띄엄띄엄(단속 용접)인지, 연속인지. 단속 용접 사이 틈으로 물이 들어가 녹이 번지기 쉽습니다
• 방청 도장이 용접부까지 덮였는지, 도막이 얇아 바탕이 비치지 않는지
• 각관 끝이 막혀 있는지
• 인양 고리 주변 용접이 튼튼한지(운반·설치 때 큰 힘이 걸린다)

직접 용접을 배운다면

• 처음에는 두꺼운(3mm 이상) 흑관으로 연습합니다. 얇은 관은 구멍이 쉽게 뚫립니다.
• 같은 조건(전류, 봉 굵기, 각도, 속도)을 메모하며 연습하고, 연습한 조각을 망치로 깨뜨려 속까지 붙었는지 봅니다.
• 가정용 인버터 용접기는 전기 용량을 많이 씁니다. 공사용 전기의 차단기 용량을 확인하세요.
• 차광 면·장갑·긴소매·소화기 없이 시작하지 않습니다.