내장·마감 확장
석고보드 잘 붙이기
- 나사 간격을 지키고(제품 기준, 흔히 벽 200~300mm), 나사 머리가 종이를 찢지 않을 만큼만 박습니다. 종이가 찢어진 나사는 힘을 못 받으니 옆에 하나 더 박습니다.
- 판 가장자리에서 너무 가까이 박으면 모서리가 부서집니다.
- 이음은 기둥 위에서 만나게 하고, 줄이 한 선에 몰리지 않게 엇갈립니다.
- 창·문 모서리에서 이음이 나면 균열이 잘 생깁니다. 모서리는 한 장으로 따내듯 붙입니다.
- 두 겹 붙이면(이중 석고) 소리와 불에 강해지고 이음 균열이 줄어듭니다. 두 번째 겹의 이음은 첫 겹과 엇갈리게 합니다.
- 바닥에서 10mm 안팎 띄워 붙입니다. 바닥 습기를 빨아올리지 않고, 걸레받이가 가립니다.
- 창 옆선을 따라 이어 붙인 이음
- 창 모서리에서 시작된 금
- 이음은 기둥 위에서, 창 모서리를 피해서
- 이음은 한 줄로 몰리지 않게 엇갈린다
점선은 석고보드 뒤의 기둥입니다.
퍼티와 도장
- 이음 테이프 → 퍼티 여러 번(보통 두세 번, 갈수록 넓게) → 샌딩. 비스듬히 조명을 비춰 보면 굴곡이 드러납니다.
- 모서리(튀어나온 쪽)에는 코너비드를 대야 부딪혀도 깨지지 않습니다.
- 도장은 하도(프라이머)로 흡수를 고르게 한 뒤 상도 두 번이 기본입니다.
- 결로·곰팡이가 걱정되는 벽에는 곰팡이 방지 기능 페인트를 씁니다(원인 해결이 먼저입니다).
- 겨울에 도장하면 마르지 않고 얼룩이 생깁니다. 실내 온도를 일정 이상(제품 기준, 보통 5~10℃ 이상)으로 유지합니다.
도배
- 바탕(퍼티면)이 평평해야 합니다. 도배지가 얇을수록 바탕이 그대로 드러납니다.
- 합지는 이음을 겹쳐 붙이고, 실크는 맞대어 붙입니다.
- 새 석고보드에는 초배지나 프라이머를 먼저 해야 나중에 도배지를 뗄 때 석고보드 종이가 같이 뜯기지 않습니다.
- 도배 직후 문을 다 열어 급히 말리면 이음이 벌어집니다. 하루 이틀은 천천히 말립니다.
바닥 수평과 신축 틈
- 마루·타일 전에 바닥 수평을 확인합니다. 긴 직선 자(2m 안팎)를 대 보고 틈이 몇 mm인지 봅니다. 울퉁불퉁하면 셀프 레벨링 몰탈로 평평하게 만듭니다.
- 콘크리트·몰탈 바닥은 충분히 마른 뒤 마루를 깝니다. 덜 마르면 마루가 들뜨고 곰팡이가 생깁니다.
- 마루는 계절에 따라 늘었다 줄었다 합니다. 벽과 붙여 깔면 여름에 솟아오릅니다.
- 벽과 바닥재 사이 신축 틈(제품 기준, 흔히 몇 mm~10mm 안팎)
- 걸레받이: 바닥재가 아니라 벽에 고정해 틈을 가린다
- 바닥재가 늘어날 공간이 없으면 솟아오른다
- 문턱·다른 바닥재와 만나는 곳에도 틈을 두고 전용 몰딩으로 덮는다
문
- 문틀은 수직·수평을 맞춰 설치합니다. 기울면 문이 저절로 열리거나 닫힙니다.
- 문 아래 틈은 바닥재 두께를 고려해 남깁니다. 환기를 위해 약간의 틈이 필요하기도 합니다. 환기·결로
- 욕실 문은 습기에 강한 재질로, 문틀 아래는 물에 젖어도 상하지 않게 마감합니다.
- 문을 바닥에 고정하는 문틀(사방틀)을 쓸지, 문턱 없는 문틀을 쓸지 바닥재를 깔기 전에 정합니다.
조명
- 작은 집은 천장 가운데 등 하나보다 벽·천장 여러 곳의 작은 조명이 넓어 보입니다.
- 매입등은 천장 단열·기밀층에 구멍을 냅니다. 기밀형 제품을 쓰거나, 설비층(단열층 아래 공간)에 넣습니다.
- 경사 천장·다락은 조명 위치를 골조 때 정해 배선을 미리 넣습니다.
작은 집을 넓게
- 밝은 벽·천장 색, 벽과 같은 색의 붙박이장
- 문턱 없애기
- 미닫이문(여닫이 문이 쓰는 공간을 아낀다). 단, 소리와 기밀은 약합니다
- 천장 높이를 살리는 경사 천장과 간접 조명
- 바닥재를 집 전체에 한 가지로 이어 깔기(경계선이 없으면 넓어 보인다)
- 큰 창 앞에 가구를 두지 않기